焦特布爾(Jodhpur):舊城區的藍,美卻憂愁,那是印度種姓制度的顏色嗎?

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童
臺灣很小、世界很大,擔心一輩子來不及看完。 年紀不小、理想不大,我只希望能夠世界和平。 身穿球衣、手拿相機,什麼都想做就是不想待在家。
焦特布爾(Jodhpur):舊城區的藍美卻憂愁,那是印度種姓制度的顏色嗎?
焦特布爾舊城區的藍美卻憂愁,那是印度種姓制度的顏色嗎?
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焦特布爾的第二天,我和夥伴決定再戰舊城區。舊城區有種獨特的迷人魅力,沒有一條從頭到尾的筆直道路、沒有一列長得一模一樣的建築,蜿蜒曲折精彩萬分。前一天,我們從梅蘭加爾堡(Mehrangarh Fort)眺望感受到的是一整片的藍,今天則是走在這片藍裡面。

焦特布爾(Jodhpur):舊城區的藍美卻憂愁,那是印度種姓制度的顏色嗎?
下午我也展開了我的舊城區探索,這裡的粉塵很多,加上陽光照射,會有一種柔焦的效果。
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單車、機車、嘟嘟車和藍色房子,是舊城區的最佳寫照。
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藍色房子加上美麗光影點綴著鮮豔的莎麗,這是印度的風格。
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我喜歡觀察印度婦女穿著的沙麗,每個人都有自己獨特的風格。
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藍色城的街道巷弄到處可見藍色,散步在其中挺愜意的。

為什麼焦特布爾舊城區的房子都漆上了藍色呢?這有兩個說法,不過藍色可以驅蚊的說法我個人是不大相信,如果藍色真能驅蚊那台南高雄屏東這三個城市應該早就要整個漆成藍色了,加上我上班穿的制服也是藍色,還不是一天到晚被蚊子咬。另一個說法則是在傳統的種性制度裡,藍色是婆羅門才能用的顏色,也是濕婆神身上的顏色,中低階層的人不能使用。

雖然後來種姓制度廢除了,但這個萬惡的制度深植人心,原本屬於社會裡中低階層的人生活還是一樣貧苦,但至少顏色能夠自由使用,這些人拼命把藍色漆在自己房子的牆上,想要得到神的祝福也滿足自己不能成為上流社會人種的一點虛榮心,印度的眾神們真的愛祂的子民嗎?為什麼我感受到的是一點點的藍色憂鬱?

印度憲法明文規定不得以種姓歧視他人
但人民真的有感受到平等嗎?
如果有,為什麼焦特布爾的家家戶戶要把房子漆成婆羅門的藍色?
這是為了滿足虛榮心,還是對於階級制度的無聲抗議?

由於舊城區裡的道路狹小,來往的車輛行人多,空氣中瀰漫著粉塵和油煙的氣味,雖然不好聞,但也紮紮實實的讓我們體會到當地人的生活日常。

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三位俏皮的大叔看我們拿起相機就搞笑地做了很多可愛的動作。
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在巷弄裡,嘟嘟車要閃機車、機車要閃牛,牛最大。
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從街道開始鑽入更小的巷子內,居民的表情彷彿在說這些人怎麼會走到這裡來。
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居民悠閒地在窗邊講電話。
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下午的光影照在藍色屋子和黃色窗格上好美。
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一位老杯杯騎著一部很應景的藍色偉士牌從巷子裡出來。

在舊城區裡閒逛的3個小時裡,我們只看到兩位洋人由一位導遊帶著導覽,就沒看見其他觀光客了。以我們五個人的穿著打扮在街道上走實在很難低調,一路上都有人跟我們微笑打招呼,店家也熱情的邀請我們試吃或進去坐坐,更有一群小女孩跑來要求合照,一照完就害羞地跑掉。

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可愛的小女孩在陽台看風景,我們經過對她揮手微笑,她也回應我們靦腆的微笑。
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舊城區錯綜複雜的電線也是迷人之處。
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賣糖果的老闆很好客,不斷的抓各種糖果請我們試吃,但糖果的香料味實在太重,我們吃不慣啊!
焦特布爾(Jodhpur):舊城區的藍美卻憂愁,那是印度種姓制度的顏色嗎?
熱情的當地人看到我們都不吝惜地向我們微笑打招呼。
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修車的老爺爺鬍子是亮點,是他用畫 Henna 的顏料染的。

我手上的相機沒有放下過,深怕一不小心漏掉了什麼精采的瞬間,每個印度人看到鏡頭除了專業的笑容還會擺出自認為最帥氣的動作,從沒見過這麼愛拍照且不怕鏡頭的民族。

我們在大街小巷裡穿梭拍照,甚至經過當地人的家門口時,他們都一副「這些人怎麼會走到這裡來?」的表情。這就是我最愛的旅行方式,在這裡待上一整天我也不會覺得無聊。

可惜,還沒把舊城區繞完就快天黑了⋯⋯

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