在恆河岸邊，你會淡然看破生死

坐在《Lonely Planet》推薦的 Blue Lassi 店裡，水果優格不斷從我手裡捧著的陶杯中滿溢出來，我心滿意足的和同行的朋友，一起享用這悠閒的午後。

在水果與奶香在我口中融合的同時，店門口不斷經過一具又一具、覆蓋著金色或紅色屍布的遺體，他們正要前往全印度最大的火葬場。在我吃完一碗 Lassi（優格）的時間裡，超過10具或男或女、或老或少的遺體，在人們的簇擁與吆喝之下，經過我的眼前。

這是我第二次來到位於恆河岸邊的聖城瓦拉納西，來到此地的人往往成為兩個極端，或愛或恨，或耽溺或逃離；有的人誓言此生絕不再來，有的人則立誓非再訪不可。瓦拉納西是一個神秘詭譎、複雜又單純的地方，印度教謎樣的色彩，將這座聖城漆抹上一層迷霧，在恆河的日落與日出之間，人們搭著一艘又一艘的木船，衝破又深陷於這層迷霧之中。

每天有數百具屍體在6至8名壯漢的扛抬之下來到岸邊，先浸泡恆河聖水，再放置在層層堆疊的薪材之上。由親人與祭司灑上彩粉、油料與易燃的木屑之後，以竹枝燃火，煙塵與花火齊飛。不久之後，便再也分不清是薪材還是軀體的灰燼了。

在火葬場上，不同的種姓階級有著不同的焚化點，愈高種姓的死者，在火葬場邊愈高的階梯上火化。岸邊額外架高、類似祭壇的火化平台，也只有高種姓者能夠使用。在靜候焚葬儀式之際，我們看見一名薪材高架5層，有十多名親屬送葬的高種姓女死者；同時，也有一名薪柴連身體都無法蓋滿，只有一個家屬送葬的低種姓男死者。

不知道為什麼，這兩具遺體的裹屍布只包覆至頸部，頭部完全拋露在外，但我竟不感到害怕。隨著薪柴的點燃，兩團火焰同時衝向天際，白煙與黑煙交織，遺體就在微弱的劈啪聲響中，伴著灰燼與紅火飄散於空中或靜沉至地面；而後，早已無法區分是骨灰或是木柴的黑色灰屑，在河面上形成一條綿延而不斷的黑色道路，引領著所有亡者前行。

縱然在生前乃至於火化之際，人們被分為各種階級，也錯落在不同的生活之中。但一個又一個焚燒完畢的火葬堆，不論貴賤、不分男女，最終進入那恆久流動的聖河之中，在聖水的帶領下，輪迴。

這次在瓦拉納西待了3天，這3天的午後，我和友人都安靜的坐在火葬場邊，看著一具又一具陌生而不知名的遺體火化。在這個神聖又平和的時刻，恆河岸邊同時熱絡而生動的上演著各式生活樣態。有人洗衣，有人曬衣；有人沐浴，有人飲水；有人祈禱，有人冥想；同時，交雜小販們的叫賣聲與掮客們搭訕旅人的呼喊，使瓦拉納西形成衝突、矛盾，又複雜多元的景象。

瓦拉納西是一個生死交會之地，除了有來自各地的虔誠信徒，來到此地靜候死亡之外，在火化的現場，牛羊與狗就在火堆旁遊走。有人拿著剛洗完的衣服，在火化的烈焰旁烘烤，還有有苦行僧將燃燒後的灰燼塗抹上身。在這個台灣人敬畏三分，甚至有許多人擔心會被「好兄弟」給「煞」到的火葬場，印度人以坦率而安然的方式面對，一個淡然生死與看破俗世之地。

吃完 Lassi（優格），在充滿人潮與牛羊的窄巷之中，我與友人又與幾具以竹製擔架扛著的遺體擦身而過。我們往巷道的邊緣一靠，閉上眼，雙手輕撫胸口，以各自的方式誠心的為素未謀面的死者送行。我們知道，無論他們的在世生活是貧賤或富貴，無論他們的階級是婆羅門或低下的賤民，在呼完最後一口氣之後，他們終將進入恆河，拋開一切，與聖水融為一體，與眾人前行。